В краю гір і веж: експедиційний тест-драйв Land Rover Discovery 5

В краю гір і веж: експедиційний тест-драйв Land Rover Discovery 5





3077


3



0

Двадцять друга експедиція проекту Land Rover «Відкриваючи Росію» пройшла по території Північного Кавказу. Чотири дні їхали члени експедиції на Land Rover Discovery п'ятого покоління, частина шляху пройшла по шосе, частина - по гравийке і легкому бездоріжжю ... Ось, власне, і все. Але які це були чотири дні ...





 

Вісім "діскарей"

Н а чому попало по горах їздити не вийде. Але ваш покірний слуга з цього приводу не переживав: Land Rover Discovery для цього дуже навіть годиться. У всякому разі, на перший погляд. Втім, і на другий теж, хоча дещо до чого причепитися можна. Але про це - пізніше і нижче, а поки подивимося, де нам належить перевірити свої ніжні міські нерви, а заодно турбодизелі, коробки і гальма "діскарей".

Точка старту - Владикавказ. Від Москви до аеропорту цього прекрасного міста - два з невеликим години. Перед посадкою літак виконує розворот. Ті, хто сидить біля ілюмінаторів правого борта, захоплено шепочуть: "О, Ельбрус! Красота какая! "Так, краса. Тільки це Казбек. Що, загалом-то, теж непогано.

DSC_0840













На вулиці - плюс тридцять два. Після вересневої ночі Пітера, звідки я починав подорож, денний Владикавказ - пекельна розпечена сковорода, в якій крутяться душі грішників. Але побачити сонце - це вже здорово, а тут воно ще й гріє. Що ж, в Ленд Ровера є кліматичні системи, так що як-небудь влаштуємо собі комфорт.

А ось, до речі, і вони. Вісім сірих красенів з турбодизельними трилітрових моторами Td6, 249 к.с., 600 Нм. Звичайно ж, з 8-ступінчастою "автоматами". А чого б і не поїздити!

DSC_0661

У кожній машині - три людини: двоє журналістів і інструктор, який стежить, щоб ці діячі не поламати машину і не покалічилися самі. Так як інструктор змушений не зводити очей з пустотливих ручок журналістів, він сидить на передньому пасажирському сидінні, а вільний від руління журналіст в цей час валяється на задньому сидінні і тріскає сухпаёк. Загалом, життя вдалося. Я вже приготувався розслабитися, відпочити, компенсувати собі невдалий відпустку 2017 го року. Але не тут то було. Є таке слово - таймінг. У перекладі на російську - дотримання графіка або розкладу. А ось як раз графік у нас виявився не просто щільним, а дуже щільним, тому відразу в аеропорту доводиться сідати за кермо. Правда, на цей раз мені вдалося сфілоніть, і першим на водійське місце сів мій колега. Забігаючи вперед зазначу, що мені з ним пощастило: цікавий співрозмовник і хороший водій. Тому я поки дивлюся на всі боки.

DSC_0569

У маленькому місті сонця

З Владикавказа ми їдемо в Магас. Магас - столиця Інгушетії, а Владикавказ - столиця Північної Осетії - Аланії. Куди подітися: в Інгушетії аеропорту немає. Але їхати довго не доведеться, від кордону з Осетією до Магаса - менше кілометра.

1 /2

2 /2

Кордон, блокпост. Перший за ці дні, але далеко не останній. Тут траса жвава, машин багато, та й пропускають майже не дивлячись. А ось далі на ці блокпости іноді дивитися нелегко. Зупинка, опускаємо вікна, віддаємо паспорта. Тиша, запах гарячої курній землі. Скрекіт якоїсь комахи розбавляється тихим брязкотом карабіна на ремені автомата прикордонника. Проїжджайте ... Так, ця земля набачився багато чого, натерпілася. Може, тому тут так раді тим, хто приїжджає з добром?

DSC_0570

Дивний місто - Магас. Він з народження був столицею, його спеціально для цього і будували. Невеликий, чистенький, але вже столичний. Будівництв навколо багато, і виглядають вони ошатно. Цілі квартали будують як соціальне житло, досить швидко вони обростають необхідною інфраструктурою. Одним словом, око радіє. Навіть назва у міста світле, в перекладі Магас означає «Місто сонця».

Читай ще:   Volkswagen Multivan 2.5 TDI: німецький мультифрукт. закінчення

Далі, в аулах, була помічена ще одна особливість місцевої архітектури. Не важливо, який у тебе будинок. Головне - великі ворота. Краще - ковані. За ними може ховатися халупа, збита з піддонів фур, але ворота повинні бути просто шикарними.

DSC_0664

Природно, перша частина шляху пролягає по шосе. Я не буду розповідати про те, як поводиться Discovery на рівному асфальті, про це вже розповідали, і не раз. Швидко, тихо, комфортно. Динаміка - вище всяких похвал, так що нічого нового я не скажу. Ось в горах було цікавіше, але трохи терпіння, дійдемо і до них. А поки ми пиломості (в буквальному сенсі слова) до меморіалу пам'яті і слави. Єдине, що трохи ускладнювало дорогу - поведінка місцевих корів. Чи то у них тут по дев'ять життів, як у кішок, то вони відчувають себе в Інгушетії ще більш святими, ніж в Індії. А може, Ленд Ровер ніколи не бачили. Але ведуть вони себе нахабно, і дорогу їм краще поступатися.

DSC_0648

Вхід на територію меморіалу вільний, але ось зброя, як свідчить табличка, пронести туди не можна. У нас його немає, так що вільно проходимо в ворота.

1 /2

2 /2

Не знаю, чим керувалися творці цього комплексу, але на невеликій в принципі території вони змогли показати всю історію Інгушетії з її входження до складу Російської імперії в 1770 році.

DSC_0590

Взагалі, інгуші - не зовсім правильна назва народу. Слово це з'явилося від назви селища Ангушт, а народ називався Галгала. Але пізніше сложнопроізносімих "Ангушт" змінили на інгуші, яке так і залишилося за народом, поступово витіснивши правильне Галгала.

До речі, в комплексі є пам'ятники, присвячені входженню Інгушетії до складу Росії. Є монумент, що нагадує про участь інгушських військ у Першій світовій війні. А ось пам'ятник лейтенанту Уматгірею Барханоеву заслуговує більш докладного опису.

DSC_0598

Пам'ятайте кіно про Брестську фортецю? За останнього його захисника? Так ось, їм був уродженець цієї республіки Барханоев. І композиція справляє незабутнє враження: у фігурі виходить на світло офіцера є і приреченість, і жахлива сила, і подвиг, і трагедія. Стіну робили з натури: точно така ж була в фортеці. Написи зі зворотним її боку художники теж перенесли з Брестських стін. Вічна тобі пам'ять, лейтенант Барханоев.

1 /2

2 /2

Ще одна трагічна сторінка історії інгушів - їх депортація Сталіним в 1944 нібито за пособництво фашистам. Власне, не стало всій Чечено-Інгушської АРСР, а третина інгушів загинула в степах Казахстану. З виселенням не тягнули: п'ять хвилин на збори - і в вагон. Що можна встигнути зібрати? Да нічого. Деяких чоловіків не було вдома. Уявіть: повернувся додому, а там - нікого. Та не дуже-то розбиралися з тими, хто не встигав виїхати з ешелоном. Куля - і запізнився немає. Чи не гнати ж нові вагони для цих "контрик" ...

Звільнені інгушами землі поділили між грузинами і осетинами. Їх Сталін любив.

У 1957 році інгуші стали потихеньку повертатися додому, хоча повністю народ був реабілітований лише в 1991 році. Природно, вони були не дуже раді оселилися тут осетинам (теж не зовсім добровільно), а осетини - інгушам, яких вони тут вже не чекали. Що з цього вийшло і виходить до сих пір, ви прекрасно знаєте.

1 /6

2 /6

3 /6

4 /6

5 /6

6 /6

І немає нічого дивного, що в Осетії є і пам'ятники Йосипу Віссаріоновичу, і його портрети. А ось в Інгушетії їх немає. Що ж, цілком логічно.

Читай ще:   Досвід володіння Lada Kalina: красуня осіннього ділянки, посадка і догляд

Швиденько оглянувши інші пам'ятники меморіалу, присвячені подіям новітньої історії, розсаджуються по машинах. Попереду - Ассінское ущелині.

Храм декількох релігій

Так, пора пересісти за кермо. Шкода, але в цьому поколінні немає фірмової фішки "діскаря" - піднесеного ярусу задніх сидінь. Місця - навалом, ноги можна витягнути, а від сидиш низько, колінах це не дуже подобається. За кермом, звичайно, зручніше.

DSC_0658

Трохи проїхавши по гравийке, піднімаємося трохи вище в гори. І перед нами відкривається небувалої краси Ассінское ущелині. Тут ми можемо вдосталь помилуватися Джейрахского-Ассінскім музеєм-заповідником. Шкода, що знамениті інгушські вежі видно тільки здалеку. Детальніше ми розглянемо їх трохи пізніше, на наступний день. А поки тільки милуємося древніми будівлями в променях призахідного в горах сонця. І поспішаємо в храм Тхаба-Ерди.

DSC_0665

Історія храму досить цікава. Побудований він був ще у восьмому столітті, природно, як язичницький. Тут приносили жертви, різали биків і творили інші обрядові непристойне. Але з часом сюди стало проникати православ'я, храм трохи змінився. На його фасаді з'явилися барельєфи святих, що само по собі теж досить дивно. Сьогодні Тхаба-Ерди, звичайно ж, не працює як храм. Та й немає там нічого, крім частково перебудованих стін і залишків перекриттів. Але всередині досі можна побачити і чашу для жертвоприношень, і деякі інші практично вічні предмети культу, зібрані ентузіастами. Будете в тих краях - зайдіть, подивіться. Нам там довго ходити було не можна: сонце все нижче, а нам ще треба встигнути до замку Вовнушки.

1 /3

2 /3

3 /3

Зараз на замок цей родової баштовий комплекс сім'ї Оздоєва не схожий. Але ж колись дві вежі, які стоять на крутих схилах і скелях поблизу річки Гулой-Хі, з'єднував навіть підвісний міст. Будь-яка нормальна людина запитає: а навіщо будувати вежі і замки там, куди не те що камені, лопату з піском тягти неможливо? Відповідь очевидна: від хорошого в житті в гори лізуть тільки альпіністи і туристи. А інгушам (як і осетинам, і кабардинцам, і багатьом іншим) треба було якось протистояти навалі татаро-монголів. На рівнинах жити було неможливо, доводилося йти в гори.

DSC_0699

На вершинах веж завжди можна було розвести вогонь, що попереджає про наближення ворога. І будьте впевнені: десь поруч є ще вежі, на яких ваш вогонь (вдень - дим) обов'язково помітять. А ось частина веж дійсно непомітна: будували їх з тих же каменів, з яких складаються породи скель. Вежі з такого будматеріалу просто не можуть бути помітними.

DSC_0698

Перший день закінчили в сутінках. І тільки вранці змогли добре розгледіти готель курорту «Армхи», в яку в'їхали напередодні. Знаходиться вона в мальовничому Джейрахському ущелині, і без машини сюди дістатися, мабуть, просто неможливо. Але побувати тут варто. Як мінімум - щоб покататися на лижах (правда, тільки взимку), а найголовніше - оцінити місцевий колорит сервісу.

DSC_0702

І справа не в розтяжці над дорогою, яка дохідливо роз'яснює приїжджим, що чума XXI століття - це не нудний СНІД або ВІЛ, а тероризм. І не в малюнку на стіні, де інгуський хлопець ліпить графіті, а дівчина робить Селфі, а щодо місцевого народу до відпочинку.

1 /2

2 /2

- Де WiFi? - запитуємо ми на ресепшені.

Колоритний адміністратор, закінчивши рубатися в комп'ютерну іграшку, запевняє, що завтра все зроблять. Але журналісти - народ жорстокий, працьовитий і не сплячий. Їм треба сьогодні.

DSC_0657

-Е, брат, навіщо працювати? Відпочивати треба! - переконує співробітник. І робить це так щиро, весело, привітно, що відмовити не можна. Чого-чого, а гостинності та доброзичливості тут хоч греблю гати. І чорт з ним, з цим вай-фаєм! Нам тут все ж раді, і не помітити цього просто неможливо.

Всі спати. Завтра - в гори.

DSC_0659

У баштовому краю

Дертися вгору на Діскавері - суцільне задоволення. Включаємо знижену передачу, і турбодизель без найменшого напруження тягне машину до хмар.

Читай ще:   Volkswagen Multivan 2.5 TDI: німецький мультифрукт. закінчення

DSC_0696

Так легко лелеки приносять дітей. Так граючи Моцарт одним пальцем виконав би "В траві сидів коник".

DSC_0741

Чималу роль зіграли і шини General Tire, які не давали ковзати ні вниз, ні вгору, ні, боронь боже, в сторону. Ніде правди діти, на наступний день ще були ділянки, де я мимоволі про себе починав швидко-швидко читати "Отче наш", хоча зараз, як не намагаюся, не можу згадати жодного слова цієї молитви. Але досить швидко побоювання пройшли. Втім, про те, де в мені прокидався надзвичайно побожна людина, я ще розповім. А поки повернемося до наших башт.

DSC_0736

Про людину, яка не дуже добре розуміє і імпульсивно діє, кажуть, що він божевільний. Зовсім інший відтінок це слово має в Інгушетії та Осетії.

Баштовий комплекс Ерзі. Звідки тут стільки веж? Навіщо вони?

1 /2

2 /2

Будувати вежі - давня традиція. Будь-яка поважаюча себе родина повинна була мати родову вежу. Але споруда - справа дорога. По-перше, треба знайти достатню кількість каменів, що зробити дуже непросто, а по-друге - розрахуватися з будівельником. Робота майстра цінувалася дуже високо. Кажуть, деякі замовники воліли вбити майстра, ніж заплатити йому за будівництво. Але це - виняток. Вежа - справа честі.

З камінням було так важко, що хороший камінь міг стати бажаним подарунком і на весілля, і на новосілля.

DSC_0727

Побудувати потрібно було рівно за один рік. Чи не вклався в термін - ганьба. Доведеться недобудовану вежу розібрати і все починати спочатку. І все одно осад залишиться.

Будували вежі без жодних складних інструментів, практично "на око". Знизу довжина стіни - близько п'яти метрів, зверху - близько трьох. Висота - метрів двадцять-двадцять п'ять. Клали ці вежі зсередини, зовні майстер не працював.

DSC_0713

Вхід робили на другому поверсі. По-перше, щоб непрохані гості не жахалися, а по-друге, на першому все одно був склад продуктів. Трохи вище тримали худобу, ще вище жили люди. Для чого?

Звичайно, щоб зберегти своє життя. Адже крім татаро-монголів легко було почати кровну ворожнечу з сусідами. Вкрав худобу або дівку з іншого тейпа - все, кровна ворожнеча. Ну, з дівкою ще можна було домовитися, це часто робили з обопільної згоди. А ось худобу ніхто не питав. І тоді треба було відсидітися в башті. Довго там не протягнеш: площа все ж невелика, але дочекатися допомоги можна. А про всяк випадок в стінах робили вікна-бійниці, скошені до зовнішньої частини: так складніше потрапити в того, хто всередині.

DSC_0722

Згодом військове значення вежі втратили: при бажанні їх можна було знищити з гармат. Але житлові вежі все одно ще будували.

Деякі вежі виглядають трохи кривими. І це неспроста: їх відновлювали сучасні будівельники. Ті вежі, які рука сучасного майстра не чіпала, до сих пір стоять ідеально рівно.

На спуску до перевалу (ми збираємося їхати в Кармадонській ущелині) нарешті згодився Hill Descent Control і система All-Terrain Progress Control. Ці системи дозволяють виставити необхідну швидкість (хоч два кілометри в годину) і зосередитися на кермі навіть на дуже крутих спусках. Але тут поки можна їхати швидше.

DSC_0747

Попереду нас чекає сумнозвісне Кармадонській ущелині. Взагалі-то, правильно його називати Геналдонскім, але відомо воно стало під першим ім'ям. Саме тут таким же сонячним ввечері 20 вересня 2002 року відбулася страшна трагедія, що призвела загибель понад 120 людей. Серед них був і Сергій Бодров-молодший зі своєю знімальною групою.

Про те, чому ніхто не міг врятуватися, і чому марно було когось шукати після трагедії, читайте в продовженні нашої звіту про експедицію "Відкриваючи Росію" на Кавказ.

DSC_0646

Мова статті

Українськийанглійська німецький Іспанська французький італійський Португальська турецький Арабська шведський угорський болгарський естонський Китайська (спрощена) В'єтнамський румунський тайський Словенська Словацька сербський Малайський польський Норвезька Латвійська Литовський Корейська японський Індонезійська хінді іврит Фінський грецький нідерландський чеський Данська Хорватська Китайська (традиційна) Філіппінська урду бенгальська каталонська Tamil'skij телугу

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *